Röhren und Hören

Das Pfeiffen hatte ich bei original Röhrenbestückung leider auch ein paar mal, ich hab die Platine in KungFu (oder war es Aikido) Schaltung aufgebaut.

Irgendwann, wenn der Vorverstärker lange lief fing die an zu fiieeepen. Röhrentausch hat aber geholfen.

Gruss /// Ole

Bender hat geschrieben:Das Pfeiffen hatte ich bei original Röhrenbestückung leider auch ein paar mal, ich hab die Platine in KungFu (oder war es Aikido) Schaltung aufgebaut.

Irgendwann, wenn der Vorverstärker lange lief fing die an zu fiieeepen. Röhrentausch hat aber geholfen.

Jup - Uf/k ueberschritten, Isolation Heizfaden-Katode bricht zusammen, und es piept... das kennt jeder, der mit SRPP gespielt hat, und mit der Handhabung der Heizung nicht aufgepasst - sprich sie nicht hochgelegt - hat (auf einen Wert, der die Uf/k-Grenzwerte fuer beide Systeme einhaelt).

Learning by doing - ich weiss das.

Gruss

Micha
=->

160 Volt, also 80 an der oberen Kathode & Aussteuerung

Reinhard

Hallo Reinhard!

audiosix hat geschrieben:160 Volt, also 80 an der oberen Kathode & Aussteuerung

Das macht Sinn - und sollte 'querbeet' passen:

Grenzwerte fuer Ufk:
2C51: +/- 90V
WE396A: +/- 90V
5670(A/WA): +/- 100V
6N3P/P-E/P-EV: +/-100V
6N3P-I: +/- 180V

Beste Gruesse!

Micha
=->
PS: wg. Plaenen: Mein scanner wartet noch immer auf neue Treiber ... daher hast Du auch noch keine mail...

lange Rede kurzer Sinn,

also passt alles quer Beet und wenn ich mal was zwischen die Finger bekomme kann ich tauschen?

Interessant ...

Hallo,
in der unmodifizierten Schaltung von audiosix, die du einsetzt, kannst du die 5670 Typen nicht einsetzen.
Ansonsten pfeift es.
Grüße Tim

Hallo Tim,

kannst du deine Aussagen bitte begründen, ich bin leider noch nicht so fit in der Thematik - wenn man aber weiss warum das dann piieeeeeept kann man ja evtl. die Schaltung so anpassen.

Man will ja auch was lernen

Gruss /// Ole

Hallo,
ich habe die Heizung bei meinem Vorverstärker hochgelegt und dann ging das pfeiffen weg.
Ich habe die Masse der Heizung vom Rest der Platine getrennt und über einen Spannungsteiler auf die Hälfte der Anodenspannung gelegt.
Danach war das Pfeiffen weg.
Den Tipp habe ich von John Broskie der macht das bei seinen Aikidos generell so.

Grüße Tim

Danke, damit kann ich was anfangen

Gruss /// Ole

Hallo zusammen,

Reinhard hat es ja schon deutlich gesagt, was zu tun ist:

audiosix hat geschrieben:160 Volt, also 80 an der oberen Kathode & Aussteuerung

Kurz und gut, wenn man die Heizung auf diesen Wert hochlegt (Heizungsversorgung vom Massebezug trennen, Spannungsteiler 10 kOhm + 10 KOhm an 160V, dann die Mitte des Spannungsteilers ueber zweimal 100 Ohm an die beiden Heizungsanschluesse, fertig).

Gruss

Micha
=->
PS: Das ist seit Urzeiten Stand der Technik, wenn indirekt geheizte Katoden auf hohem Potential betrieben werden... noetig und sinnvoll bei Kaskode, Katodenfolgern, kaskadierten Trioden (Uchida-Stil, oft faelschlich Loftin-White genannt), SRPP, mu-Folgern, Aikido, ...
<-=

Fitzroy2309 hat geschrieben:Hallo,
ich habe die Heizung bei meinem Vorverstärker hochgelegt und dann ging das pfeiffen weg.
Ich habe die Masse der Heizung vom Rest der Platine getrennt und über einen Spannungsteiler auf die Hälfte der Anodenspannung gelegt.
Danach war das Pfeiffen weg.
Den Tipp habe ich von John Broskie der macht das bei seinen Aikidos generell so.

Grüße Tim

Broskie legt die Heizung auf 25 % der Ub, macht ja auch Sinn, liegt dann ziemlich genau zwischen den beiden Kathoden,

Reinhard

na prima!

Ist das nun eine nötige Änderung der Schaltung - oder NUR dann wenn man Tuberolling machen will?

Bei mir pfeift nix, nur eine Röhre klirrt mechanisch. Jenes übrträgt sich auch elektrisch in die LS.

Aber die Röhren fliegen ja eh raus.

Hallo Tom!

tomwip hat geschrieben: Ist das nun eine nötige Änderung der Schaltung - oder NUR dann wenn man Tuberolling machen will?

Bei mir pfeift nix, nur eine Röhre klirrt mechanisch. Jenes übrträgt sich auch elektrisch in die LS.

Aber die Röhren fliegen ja eh raus.

Es ist eine sinnvolle Aenderung der Schaltung.

Wer weiss, vielleicht verschwindet damit ja auch Dein Mikrophonieproblem, da die Roehre eventuell mit hochgelegtem Faden nicht mehr oszilliert... nach der Beschreibung scheint sie sich als parasitaeres HF-Kondensatormikrophon zu betaetigen ...

Gruss

Micha
=->

@audiosix

Genauso habe ich es auch gemacht.

Grüße Tim

Die Röhre klirrt mechansich, auch wenn der Stecker raus ist ...

so!

Nochmal genau geguckt/gehört/gefummelt.

Es ist also in der Tat so, dass der Bausatz da wohl verbessert werden muss.
Da brauch nur ein Kabel hart gegen die Platine zu ticken, da bimmelt es in den Boxen.

Hat jemand diesen Umbau gemacht? Gibt es Fotos für "Anfänger" ?

Du hast einfach eine defekte Röhre, sonst nichts.

Da muß nicht "in der Tat" was verändert werden.

tomwip hat geschrieben:Da brauch nur ein Kabel hart gegen die Platine zu ticken, da bimmelt es in den Boxen.

Moin Tom

bau die Platine doch einfach in ein Gehäuse, dann kann da kein Kabel gegen ticken und du hast auch noch andere Vorteile...

Gruss /// Ole

Gehäuse ist in Planung aus Bambus ... in bicolor.

Wenn die Line eingeschaltet ist, klingelt jede Röhre in den LS, sobald ich den LS oder eine der Röhren selber antippe.

Das betrifft nicht nur die eine Röhre ...

Hallo,
Genau die gleichen Probleme hatte ich mit meiner auch.
Mit den 6N3P-DR ist es jedenfalls weg.
Die gibt es auch übreall im Netz so ab 5€.
Grüße Tim